La table et ses barrages

En parcourant le chapitre "techniques de construction", je me rend compte qu'on a parlé de plein de choses mais finalement pas ou peu du moteur de la guitare, à savoir la table.

- Epicéa ou cèdre, et pourquoi, et mariés avec quels bois pour le fond et les éclisses? L'épicéa a l'air de se tailler la part du lion. La messe est-elle dite pour le cèdre, à part quelques guitares classiques ou irlandaises?
- Si épicéa, adi, sitka, engelmann, ...?
- Carbone ou autre synthétique?
- épaisseur, accordage de la table?
- Serré ou pas serré, partie plus serrée au centre ou en périphérie?
- Cintrée ou pas?
- Ventre derrière le chevalet ou abdominaux d'acier?
- Vieillissement de la table selon sa matière, la technique de fabrication, vieillissement artificiel, apogée?
- Fente dans la table: conséquences acoustiques?
- ....

La table, c'est moins spectaculaire que le dos, mais c'est peut-être d'abord là que ça se passe!

C'est clairement le moteur de la guitare oui! Mais il faudrait carrément en faire une section du forum avec un sujet par thème abordé... sinon on risque vite de s'éparpiller sur ce thread

C'est fait. La secction dédiée s'appelle "la table et ses barrages", étant donné que les barrages et la table font un tout (la guitare aussi, d'ailleurs )

Très bonne idée.
Concernant le choix des bois de la table, il n'y a pas que les épicéas et le cèdre, il y a aussi le redwood, l'acajou et le koa...

Coïncidence !
Juste après avoir écrit ce post, et m'être demandé pourquoi les tables en acajou et koa vont systématiquement de pair avec un corps en acajou et koa, je tombe sur cette vidéo :

Pour le choix du bois de table j'avais des certitudes il y a quelques années. je ne voyais que par le red cedar pour mon style de jeu en DADGAD

Aujourd'hui je crois que c'est le luthier qui doit décider pour la table quelque que soit l'essence . je sens bien que c'est pour eux la pièce la plus                importante, celle avec laquelle ils se sentent la plus proche, celle qui les motive le plus etc....

je me souviens pour ma première guitare, en cherchant un luthier, qu'un m'avait carrément raccroché au nez en me disant qu'il ne travaillait jamais le red cedar  

Finalement, qu'apporte le cèdre par rapport à l'épicéa?
- La table est d'emblée à son apogée
- La table marque plus facilement que l'épicea
- la sonorité serait un peu plus intimiste
- Bien sûr il y a les Lowden avec souvent une table en cèdre, et encore il me semble qu'actuellement c'est moins systématique, il y a des guitares nylon avec une table en cèdre, mais globalement l'épicéa se taille la part du lion. Que faut-il en penser ou en conclure? Le cèdre a-t-il encore une place. Même Pierre Bensoussan est passé à l'épicéa pour son nouveau modèle signature!


Pour changer totalement de sujet mais toujours concernant la table, n'êtes-vous pas gênés en voyant l'axe du chevalet d'une guitare fan fret à 45° de l'axe des lignes du bois de la table?
Sur le plan de la physique, de l'ergonomie ça me gêne, la table doit travailler en torsion...

Pour complèter ma 2° observation, sur une fan fret les cordes arrivent sur le chevalet avec un angle de 45° et non pas 90°. Et ça marche quand même, alors que si j'avais bien compris le but est de faire osciller le chevalet autour de son axe!

nano a écrit:Finalement, qu'apporte le cèdre par rapport à l'épicéa?
- La table est d'emblée à son apogée
- La table marque plus facilement que l'épicea
- la sonorité serait un peu plus intimiste
- Bien sûr il y a les Lowden avec souvent une table en cèdre, et encore il me semble qu'actuellement c'est moins systématique, il y a des guitares nylon avec une table en cèdre, mais globalement l'épicéa se taille la part du lion. Que faut-il en penser ou en conclure? Le cèdre a-t-il encore une place. Même Pierre Bensoussan est passé à l'épicéa pour son nouveau modèle signature!


Pour changer totalement de sujet mais toujours concernant la table, n'êtes-vous pas gênés en voyant l'axe du chevalet d'une guitare fan fret à 45° de l'axe des lignes du bois de la table?
Sur le plan de la physique, de l'ergonomie ça me gêne, la table doit travailler en torsion...

Pour ma part j'étais séduit par la rondeur des basses sur ma grosse Lowden avec table en cedre, en DADGAD elle était incroyable.... mais hélas trop grosse pour mon gabarit.
avec un vernis au tampon c'est effectivement très fragile!
Avec mon expérience sur ma Fejoz en épicéa du Jura et surtout ma dernière Fouilleul en Sitka (très fine et barrage très léger) je crois bien que je resterai définitivement sur de l'épicéa sur un petit format.

Georges Lowden avait construit deux modèles identiques pour Pierre, une en red cedar et l'autre en Epicéa. il a du prendre son temps pour les essais pour finir sur de l'épicéa.
peut être a-t-il choisi l'épicéa pour la clarté et la précision des aiguës (Mystère!!)

Je déterre , je cite un fil du forum :Benoit de Bretagne :
" Le red cedar qui est de la famille de cupressacae , appartient au genre thuja et à l 'espèce plicata , d'ou son nom savant de thuja plicata .Rien à voir avec le cèdre , il est plus proche cousin d 'un cyprès , donc ,
que d 'un cedro (cedrala odorata ) famille des méliacées ...." etc etc .
D'autres infos ?
Merci .

Oui bien sur , on fait la traduction de l'anglais "Red Cedar" par Cèdre tout simplement

pierrou a écrit:Je déterre , je cite un fil du forum :Benoit de Bretagne :
" Le red cedar qui est de la famille de cupressacae , appartient au genre thuja et à l 'espèce plicata , d'ou son nom savant de thuja plicata .Rien à voir avec le cèdre , il est plus proche cousin d 'un cyprès , donc ,
que d 'un cedro (cedrala odorata ) famille des méliacées ...." etc etc .
D'autres infos ?
Merci .

En effet, tout comme le cèdre espagnol (standard sur les manches de guitares classique) n'est pas de la famille des cèdres et je provient pas d'Espagne XD

Des photos comparatives très instructives entre barrages et bridge-plates : D 28 standard /  Golden Era  / Authentic + OM 18 de 1933 / 00-28 de 1929 / 0-18 de 1920 / 1-26 1894.
Même taille des barres sur Standard et Golden Era, plus fines sur Authentic. La Bridge-plate a des largeurs à chaque fois différentes, ce qui a aussi une incidence certaine sur le son. Sur les très vieilles Martin petites caisses (cf. modèles de 1920 et 1894 des photos), elle est encore plus petite, de la largeur du petit chevalet rectangulaire avec diamants.

(A noter que sur la standard, la finition du rabotage des barres et de la bridge-plate est plutôt grossière...)

D 28 standard/vintage/Marquis



D 28 Golden Era



D 28 Authentic



Et d'une OM 18 de 1933



00-28 de 1929





0-18 de 1920 (construite pour nylon). Ce sont mes préférées, avec des cordes légères, elles ont une réponse et une puissance bluffantes, on comprend pourquoi... (les vis ne sont pas d'origine...)



1-26 1894

Merci pour les photos...

C'est moi ou l'Authentic c'est ?

gasteropode a écrit:Merci pour les photos...

C'est moi ou l'Authentic c'est ?

Les barres sont joliment fines mais le collage indigne d'une Martin (et au prix où ils les vendent....). Quant au polissage de barres, là encore on est loin du top (c'est pourtant pas compliqué un coup de papier de verre...). Je parlais de la finition des guitares d'Astrand (guitares de luthiers), il y a un océan entre les deux.

Logique industrielle contre logique artisanale. Les Martin Authentic sont tout de même le haut du panier de la première.

Ben moi je n'ai jamais vu des points de colle comme ça sur aucune gratte

C'est dû à la hide glue ?

gasteropode a écrit:Ben moi je n'ai jamais vu des points de colle comme ça sur aucune gratte

C'est dû à la hide glue ?

La hide glue se nettoie aussi bien que les autres colles ... Faut le faire, c'est tout.

gasteropode a écrit:Ben moi je n'ai jamais vu des points de colle comme ça sur aucune gratte

C'est dû à la hide glue ?

Moi non plus. J'ai eu deux Martin modernes, je trouvais justement que la particularité des Martin était qu'on ne voyait aucun point de colle dépasser à l'intérieur... la qualité Martin, quoi...

Guitare industrielle ou non, je trouve ça inadmissible sur une guitare à 7-8000€. Ce qui n'enlève rien, bien sûr, à la qualité de ces "Authentic", sans doute ce que Martin a fait de mieux depuis les années 30. C'est d'autant plus étonnant qu'il aient accordé si peu de soin à la finition car pour le reste ils se sont cassé la tête à être le plus près possible des originales.
Les impératifs de la grande production peut-être.

Dans le même sens, sur un forum US, plusieurs branchés ont remarqué, expérience directe à l'appui, que les premières séries des Authentic étaient généralement meilleures que les suivantes.

Coriolan92 a écrit:

gasteropode a écrit:Ben moi je n'ai jamais vu des points de colle comme ça sur aucune gratte

C'est dû à la hide glue ?

La hide glue se nettoie aussi bien que les autres colles ... Faut le faire, c'est tout.

C'est juste de la flemmardise aiguë de la part de Martin. La Hide glue est de toute les colles, celle qui se nettoie le mieux

Chez Collings, sur les Kalamazoo, ils assument et expliquent qu'ils ne nettoient pas la hide glue qui dépasse pour qu'on la voie et faire plus "authentique"...

ALAINPG a écrit:Chez Collings, sur les Kalamazoo, ils assument et expliquent qu'ils ne nettoient pas la hide glue qui dépasse pour qu'on la voie et faire plus "authentique"...

Mouais... si je ne m'abuse, c'est leur série la moins chère, aussi. (juste l'inverse des Authentic).

Tu ne t'abuses

ALAINPG a écrit:Chez Collings, sur les Kalamazoo, ils assument et expliquent qu'ils ne nettoient pas la hide glue qui dépasse pour qu'on la voie et faire plus "authentique"...

Je trouve ça correct de dire qu'au prix où elles se vendent, il faut sauver du temps quelque part. Aucun problème avec ça. Mais de dire que c'est pour être authentique, vous ne trouvez pas que c'est de prendre les gens pour des idiots?

ALAINPG a écrit:Chez Collings, sur les Kalamazoo, ils assument et expliquent qu'ils ne nettoient pas la hide glue qui dépasse pour qu'on la voie et faire plus "authentique"...

Hahahaha, c'est énorme

Je viens littéralement de recracher mon café par le nez